Cette boisson millénaire connaît depuis quelque temps un regain d’intérêt dans le monde du parfum. Son influence sur la création olfactive ne date cependant pas d’hier. Explications avec Jeremy Tamen, ethnobotaniste, et Jean-Christophe Hérault, VP parfumeur chez IFF.
Noix, noisette, riz soufflé, granola toasté… Depuis peu, de nouvelles notes gourmandes s’invitent dans nos flacons. De quoi se réchauffer à l’approche de l’hiver.
Origine botanique, molécules caractéristiques et mise en pratique en compagnie de Mathilde Bijaoui, parfumeuse chez Mane, et du parfumeur indépendant Anatole Lebreton.
Au cœur de grands classiques de la parfumerie, l’accord cuiré revient aujourd’hui en majesté. Tour d’horizon éclairé par les regards de Christine Nagel, parfumeuse maison chez Hermès, et Céline Perdriel, parfumeuse chez Cosmo International Fragrances.
Derrière une poignée de grands noms, l’industrie du parfum est pendant des années restée le creuset de stéréotypes bien ancrés et d’inégalités de genre. Retour sur un long chemin pavé (ou pas) de bonnes intentions, éclairé par plusieurs témoignages.
Avec le développement de l’usage des odeurs comme médium même de la création, les artistes d’aujourd’hui non seulement affirment nouvellement la présence et la puissance du corps féminin par le biais de ses émanations, mais questionnent également les injonctions et codes olfactifs genrés nés avec la modernité.
En tant qu’objet social, le parfum baigne dans la structure qui l’a vu naître : le patriarcat. Pour ce nouvel épisode de notre dossier Odor di Femina, Juliette Faliu nous propose une étude de la parfumerie sous l’angle de la pensée féministe.
Féminin par définition mais androgyne par essence, le parfum n’a cessé de nous enfumer sur son sexe. À l’occasion de notre dossier sur les liens entre odorat et féminin, nous vous proposons de redécouvrir un article de Denyse Beaulieu originellement publié dans Nez, la revue olfactive #03 – Le sexe des parfums.
Si le regard masculin continue de modeler le corps des femmes, on parle plus rarement du nez, qui a pourtant lui aussi permis d’établir nombre d’injonctions patriarcales.
Première page d’un dossier sur les liens entre féminité et olfaction, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce mercredi 8 mars.
À l’occasion de la journée mondiale de l’anosmie ce lundi 27 février, nous vous proposons de redécouvrir un article d’Eléonore de Bonneval et Hirac Gurden sur ce trouble encore méconnu et sur les protocoles de rééducation qui ont fait leurs preuves, démontrant que sentir, c’est parfois guérir.
Qui est vraiment l’auteur d’un parfum ? Si le nom des parfumeurs brille désormais de mille feux dans les dossiers de presse, pourquoi les autres acteurs qui contribuent à une création continuent-ils à rester dans l’ombre ?
« Toi qui entres ici, abandonne tout espoir d’entendre la vérité », pourrait-on dire au novice s’intéressant à la parfumerie. Il est vrai que les fables, secrets et mensonges sont légion dans le milieu. Voici donc une petite typologie de ces discours trompeurs, d’une part car il vaut mieux en rire, d’autre part car cette culture du mystère a occasionnellement ses raisons, et qu’il n’est pas vain de les explorer.
Parce qu’il est l’un des trois présents rapportés par les Rois mages, l’encens est une note de saison. Mais c’est aussi l’une des grandes tendances actuelles de la parfumerie de niche.
Pour célébrer cette fin d’année, nous vous proposons un tour d’horizon historique, chimique et olfactif, éclairé par les regards d’Olivia Giacobetti et d’Anaïs Biguine.
Vous les sentez partout sans le savoir : de quoi s’agit-il ? Quand, comment et pourquoi les bois ambrés ont-ils envahi la parfumerie ? Nous vous proposons une tentative de réponse, qui assume sa part de subjectivité !
Comment les différents acteurs concourent-ils à la création, à la publication et à l’évolution du dossier de presse, cet outil de travail qui conditionne le discours des journalistes et, par là, l’image de la parfumerie ? Pour compléter notre dossier « Réinventer les discours de la parfumerie », nous vous proposons un article initialement paru dans Nez, la revue olfactive #12.
Le parfumeur indépendant, créateur pour les marques The Zoo, Strangelove NYC, Richmess and BéLAir Lab Tokyo, après être passé chez Procter & Gamble et IFF, appelle à une révolution pour bâtir la parfumerie de demain, plus éthique, plus créative, et donnant une vraie place au parfumeur en tant qu’auteur. Entretien.
Champs de roses à Grasse, patchouli écoresponsable et quelques gouttes de la plus belle lavande bio : à les entendre, les marques mainstream remplissent exclusivement leurs flacons d’extraits de nature toujours plus durable, plus éthique, plus consciente. Et si la parfumerie essayait de parler autrement de ses créations ?
Mythes, légendes, mises en lumière trompeuses, distorsion de la réalité : l’industrie de la parfumerie s’est depuis longtemps entourée d’un culte du secret, du mystère, voire du mensonge. Et si le moment était venu de faire bouger les lignes ?
Souvent employées pour évoquer une atmosphère marine, les notes salées font référence au goût avant tout. Tour d’horizon de l’interprétation du sel en parfumerie éclairé par les regards d’Aliénor Massenet (Symrise) et de Cécile Matton (Mane).
Si cette plante tropicale est depuis longtemps un classique de la parfumerie, elle semble connaître un regain d’intérêt ces derniers temps. Tour d’horizon éclairé par les regards des parfumeurs Marc-Antoine Corticchiato (Parfum d’empire) et Quentin Bisch (Givaudan).
Tout à la fois très évocatrices et clivantes, les notes anisées renvoient à un prisme de matières premières varié. Tour d’horizon de leurs interprétations olfactives, éclairé par les regards de Caroline Dumur (IFF) et Ilias Ermenidis (Firmenich).
