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Pendant des millénaires, les parfums ont été 100% naturels. Issus des plantes ou des animaux, le problème de leur innocuité pour la peau ou de leur impact sur l’environnement n’était pas un sujet de débat. Et puis, avec l’essor de la chimie, des molécules de synthèses odorantes ont fait leur apparition dans la moitié du XIX^e siècle, bouleversant profondément la création olfactive, et donnant naissance à un art de la parfumerie comme jamais il n’avait existé auparavant. La peur de la chimie, alliée à un relatif manque de communication de la part du secteur, a au fil des décennies suscité une méfiance de la synthèse, et renforcé en creux un attrait pour les produits qui se déclarent naturels, considérés comme plus sains et plus sûrs, mais sans que l’on sache ce qu’ils contiennent au juste. 

Des marques de parfum ont ainsi commencé, depuis une vingtaine d’années, à proposer des formules estampillées « 100% naturelles ». Mais derrière cette revendication se cachent des réalités souvent très éloignées, correspondant à des normes et des labels difficiles à comprendre. Se targuer d’un tel argument de vente semblerait aujourd’hui presque un dû, un gage de qualité et de sécurité, sous-entendant que l’inverse constituerait un potentiel danger. Parfois même, le pourcentage affiché (en gros) de naturel ne correspond à rien d’exceptionnel, juste posé là pour être remarqué. 

Que l’on soit partisan ou non de cet engouement, il est temps de se poser vraiment la question : que contiennent ces flacons, exactement ? Comment un ingrédient naturel est-il défini ? Certaines molécules synthétiques sont-elles autorisées ? Certains extraits issus de matières végétales sont-ils interdits ? 

Existe-t-il une règle unique, ou autant de points de vue, de choix que de parfumeurs qui s’attèlent à la tâche ?

Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé d’aller chercher l’info à la source, et qui mieux que les parfumeurs pouvaient nous répondre ? Les huit que nous avons interrogés pratiquent la formulation au naturel, pour eux ou pour les autres, par choix, par nécessité ou par opportunité. Ils nous dévoilent les contraintes et les normes qu’eux, ou les sociétés qui les emploient, s’imposent, les difficultés qu’ils rencontrent et bien sûr, leur définition d’un parfum naturel et leur sentiment sur la question. Entre engagement sincère, savoir-faire technique et mouvement de mode, où en est la parfumerie naturelle aujourd’hui ? 

Des parfumeurs au naturel – Sommaire

• Introduction, par Jeanne Doré
• Hiram Green : « Si les gens veulent acheter mes parfums, ce devrait être parce qu’ils aiment leur odeur »
• Caroline Dumur : « Se passer de la synthèse, c’est apprendre à formuler différemment »
• Delphine Thierry : « Pour formuler en 100% naturel, j’ai mis de côté tout ce que j’avais appris jusqu’ici ou presque »
• Isabelle Doyen et Camille Goutal : « Pour nous, le 100% naturel est un challenge de parfumeur plutôt qu’un argument marketing »
• Serge de Oliveira : « La plupart des clients veulent du naturel qui ressemble à du conventionnel »
• Irène Farmachidi : « En 100% naturel, on formule en faisant des périphrases, c’est comme un jeu »
• Mandy Aftel : « Mélanger un tas d’ingrédients naturels dans un flacon ne fait pas un parfum »
• Notre sélection de parfums naturels
• Une parfumerie naturelle à géométrie variable
• Parfums naturels : conclusion et quelques réflexions

Illustration par Marion Duval.